QUÉ HACEMOS SI EL BARCO TIENE DELAMINACIÓN POR HIDRÓLISIS?

En la anterior entrega habíamos hablado de definición y causas de la delaminación a causa de presión por hidróilisis, que todos llamamos "OSMOSIS".

Primero, vale aclarar que las ampollas que vemos en el casco son el resultado de un proceso que comienza mucho antes.

Con esto queremos decir que, aunque no se vean las ampollas, puede ser que el casco estuviera "atacado". Claro está, nadie hará un tratamiento de "reparación" si el deterioro no es evidente.

Vale entonces separar la prevención de la reparación.

PREVENSIÓN

En el artículo pasado aclaramos que, además de la correcta aplicación de los métodos constructivos del laminado, es recomendable aplicar una barrera antiosmótica con alguna imprimación de resinas epoxídicas.

Para embarcaciones de bajo costo nosotros recomendamos el Bituminoso epoxi (hay varios tipos y marcas), que es de bajo costo. Muchos astilleros argentinos e incluso algunos de alta gama aplican este producto que lo prefieren frente a marcas internacionales. De hecho, algunos usan el bituminoso epoxi de LUSOL que es de insdustria uruguaya.

Este producto podríamos decir que es el desarrollo histórico de la brea que en la antigüedad se aplicaba en las embarcaciones (aquella que Dios le pidió a Noé que le pusiera a su arca).

La contra del bituminoso es que es de lento curado y que las primeras 2 manos de antifouling que se apliquen sobre este producto no tienen buen rendimiento. Si el antifouling no es negro además se verá alterado el color (en el azul es muy notorio que queda verdoso)

Lo que se hace es aplicar entre 2 y 4  manos de bituminoso y aplicar 1 mano o 2 de antifouling cuando el bituminoso aún tiene mordiente. De esa manera, sin necesidad de un sellador o imprimación, el antifouling queda adherido a la base que lo "absorbió" como parte de su curado.

En este procedimiento se evita la aplicación de imprimación y se abarata el costo.

Si pasaron más de 48hs de aplicación del bituminoso, se recomienda lijarlo completamente antes de aplicar las manos de antifouling. Incluso, se puede hacer una lijada más superficial y aplicar una mano más de epoxi previa al antifouling. Luego se completa la cobertura de antifouling con al menos 2  manos más.

En barcos de mayor gama, justifica la aplicación de productos más específicos.

Nosotros utilizamos productos de JOTUN y el tratamiento es el siguiente.

Se aplican entre 2 y 4 manos de epoxy tan espeso como se pueda obteniendo capas húmedas de 300 micrones y una capa total de cerca de 600 micrones secos. No se deben dejar pasar más de 24 hs entre mano y mano y no precisa ser lijado. Cuando la última mano tiene mordiente, aplicamos una capa de sellador vinílico que mejora la adherencia del antifouling y luego se aplican 3 manos de antifouling. El micronaje usal es de 200 micrones de película húmeda por mano.

Estas son 2 opciones de tratamientos preventivos.

Y SI YA TENEMOS DELAMINACIÓN?

SI el casco ya tiene ampollas y está delaminado primero hay que secarlo por dentro y por fuera.
Luego, se puede utlizar un medidor de humedad (moisture meter) para identificar hasta dónde llega el agua dentro del casco.
Luego hay que remover el antifouling y el gelcoat delaminando muchas veces hasta que encontremos el borde de las fisuras delaminadas.
Es mucho más fácil si se cuenta con una herramienta llamada  GELPLANE que funciona como una garlopa de mano o cepillo y que con cuchillas superpuestas elimina el gelcoat y el laminado hasta donde el medidor de humedad lo haya indicado ya que es de altura o profundidad regulable.
Como es una herramienta costosa, lo usual por estas latitudes es que se empleen métodos de delaminación artesanales.
Así es que se elimina el antifouling primero para que no se tupan rasquetas o discos y luego de rasquetea y pule a máquina (recomendamos la rasqueta de STANLEY que es muy dura).
Una vez que se pulió es importante ver si continúa el goteo y conviene aplicar más lija en lugares más afectados.
Ayuda al proceso la aplicación de agua con bicarbonato de sodio que tiene un PH de entre 9 y 10 y por tanto ayuda a neutralizar un poco la acidez del casco.
Luego, hay que dejar secar. Aplicar calefactores por dentro, cerrar con carpa el contorno del casco, aplicar calefactores por debajo y ventilar.
Si se cuenta con medidor de humedad, es conveniente hacer el secado hasta que los valores de humedad hayan disminuido significativamente.
Este proceso puede llevar más de 6 meses.
Luego hay que rellenar y laminar el los lugares que estuvieran atacados y para eso se aconseja utlizar resinas epoxídicas y, en caso de que se pueda, bombas de vacío (ayuda mucho ya que el proceso de laminación hacia arriba es engorroso).
Una vez que se laminó, se aplica masilla epoxi para obra viva y se hace el aviado de las reparaciones.
Por último, se aplica la barrera antiosmósis antes descripta.

ESTO SOLUCIONA EL PROBLEMA?

Desgraciadamente no. La delaminación de las capas de PRFV sólo se atendió en su nivel más superficial así como se eliminó el líquido, pero la contaminación dentro del casco continúa y las capas interiores seguramente aún estén delaminadas

LA OSMOSIS INVERSA PUEDE SER UNA SOLUCIÓN?
Alquien podría creer que ya que el gradiente de acidez dentro del laminado es a veces de 5, si uno consiquiera sumergir el barco en bicarbonato de un PH de 10, podría generar por osmósis el ingreso de un líquido básico dentro del laminado que quite la acidez. Para eso vale notar que lo importante es que la diferencia entre el gradiente del bicarbonato y un PH neutro sea mayor que aquella del ácido respecto al PH neutro (en el ejemplo 10-7 > 7-5) sino no se generaría la osmósis.
Pero, aunque uno encontrara una solución que pudiera ingresar al laminado que tuviera un PH tan alto en la que un barco se pueda sumergir y, teniendo en cuenta que el casco no podría tener un grado de acidez extremo (menor que 3), esto no solucionaría la delaminación ya provocada en las capas internas.
Así que no es una solución.

PUEDE AMPOLLARSE NUEVAMENTE?
Es lo más probable, aún con un tratamiento hecho a conciencia y con los mejores mecanismos, nada puede asegurar que el ácido no siga trabajando y que la humedad no busque salir por el laminado.

SE PUEDE CONFIAR EN LOS MEDIDORES DE HUMEDAD?
En setiembre del 2008 se realizó en Estados Unidos una prueba donde se convocó a algunos de los más importantes constructores y se testearon científicamente los resultados de diversas pruebas con diversos medidores de humedad.
El resultado fue que estos dieron errores en proporciones semejantes a las que pudieron resultar de un testeo menos profesional que se hace con un martillo de punta redonda sobre el casco (y con un entendido que identifique bien el sonido de un laminado con agua). Esto relativisó el uso de los medidores de humedad como prueba fehaciente.

Esperamos haber contribuido a algunas incertidumbres y agradecemos todos los mensajes que han llegado respecto a estos artículos.